– Maten i Libanon er kjent for å være god, sa Salt.
På varme sommerdager kan maten fra det bittelille landet i Midtøsten være ekstra fristende. Særlig når man blir minnet på dets eksistens i hver eneste nyhetssending.
Oslo har faktisk en håndfull libanesiske restauranter. Salt og Pepper hadde valgt Layali, en liten, familiedrevet og uformell restaurant med inngang i en sidegate ved Torggata bad.
Stolene er slitte, bordene i tremønstret respatex er uten duk. På veggene henger gamle fotografier av Beirut i byens storhetsdager, før borgerkrigen fra 1975 til 1990 la store deler av Midtøstens Paris i grus. Layali er ikke et sted så lekkert at du umiddelbart får lyst til å gå inn.
Masse mezze. Men menyen lover godt. Størst plass får smårettene mezze, som innleder ethvert måltid i den østlige middelhavsregionen. 18 retter som alle koster rundt 40–45 kroner inneholder kjente klassikere som persille og bulgursalaten tabbouleh, kikertpuréen hummus, og auberginemosen baba ghanoush.
– Det beste er kanskje å spise seg mett på mezze, men vi bør vel titte på hovedrettene også, mente Salt.
I tillegg til et utvalg av mezze, består hovedrettmenyen av grillspyd av kylling, lam og okse, og en håndfull retter som bare ser litt mer spennende ut enn veikromat. Det koster heller ikke særlig mer – de fleste hovedrettene koster mellom 135 og 160 kroner.
– La oss bestille mest mezze, sa Pepper, og slik ble det. Mezze i massevis og én hovedrett med tre forskjellige grillspyd på deling til slutt.
– Blir det nok? spurte de servitøren.
– Mer enn nok, mente han.
Sitron og allehånde. Riktignok kom bare syv av de åtte mezzerettene Salt og Pepper hadde bestilt på bordet og regningen. Men det var mer enn nok å spise sammen med trekantene av pitabrød. Her var fattoush, en frisk libanesisk salat med urter, tomater, agurk og sprøtt flatbrød; små kyllingvinger som smakte av hvitløk og sitron, tabbouleh mørk grønn av store mengder persille, små innbakte paier med kjøttdeig tilsmakt med allehånde – og spesialiteten kibbeh, en blanding av malt lam, bulgur og løk som lå i et sprøtt skall rundt et krydret kjøttdeigfyll.
– Visste du at i Libanon setter unge bruder sin ære på å lage kibbeh-skallet tynt og delikat? spurte Salt.
Sopp stekt med løk og krydder var også et hyggelig bekjentskap, selv om Salt lurte på hvor mye sopp man egentlig finner i et tørt land som Libanon.
– Bekaadalen er jo grønn og frodig, der dyrker de jo vindruer, forklarte Pepper og tok en slurk av den libanesiske rødvinen. Layalis vinkart er lite, men de fleste av vinene er faktisk fra Libanon, og ingen koster over 400 kroner. Akkurat denne var god, men i varmeste laget.
Og det var nok mat. Tilbehøret til de tre grillspydene var nokså kjedelig, men kjøttbitene av kylling, lam og okse var godt krydret og velsmakende. Å konsentrere seg om mezze var et godt valg.
Rimelig glede. Innehaverne puslet med sitt denne rolige kvelden, men dukket opp når de skjønte Salt og Pepper trengte noe, som mer vann eller dessert.
– De konkurrerer ikke med Bagatelle her, men de gir seg heller ikke ut for å gjøre det. Og nå dukket det nettopp opp en mugge vann her uten at vi hadde bedt om det, sa Pepper.
Dessertutvalget hos Layali er smalt.
Valget sto mellom baklava, tynne lag av filodeig tilsmakt med honning og fylt med nøtter, og dagens dessert, som viste seg å være fransk eplekake sannsynligvis bakt et annet sted enn i Torggata.
– Men hadde vi aldri smakt sånn mat før, kunne vel dette måltidet fristet til å besøke Libanon når det blir fredelig der igjen, mente Pepper.
Salt var enig. Enn så lenge får de nøye seg med å stikke innom Layali igjen når de får lyst på mezze. Heldigvis er det ikke så dyrt. For knappe 1000 kroner hadde Salt og Pepper spist det de ønsket og orket, og drukket en flaske vin og mineralvann.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.