- En bortgjemt perle, sa Salt og la forsiktig en ørliten chiliflis på tungen.
- Eller en oase i stenørkenen, sa Pepper og kikket ut i Vika.
De hadde funnet veien til Four Seasons i Oslo sentrum, som supplerer sitt nokså anonyme navn med slagordet «Asian finest dining». Oslo har etterhvert fått mange slike litt-av-hvert-restauranter med litt thai, litt vietnamesisk, litt kinesisk og en sushidisk. Steder som Bambus, Nambo og Nodee er godt etablert i dette segmentet, men ingen av dem kan helt matche nykommerens rimelige prising av maten, som er helt på høyden med konkurrentenes.
Revejaktens slutt
Pepper dro såvidt kjensel på lokalet. Det er en lang skoeske med tverrvegger som skaper et intimt miljø. Her holdt det legendariske ost- og fonduestedet Cheese Inn til for lenge siden. Dette var blant annet setting for den uappetittlige sluttscenen i Ingvar Ambjørnsens roman «Den siste revejakta» fra tidlig 80-tall.
Men det brutale bylandskapet utenfor er det samme. Beliggenheten er kanskje Four Seasons' svake punkt, for denne restauranten kan ikke basere seg på tilfeldig forbipasserende gjester. Faktisk er det fullt mulig å gå forbi, eller snarere under, uten å vite at det ligger en utmerket restaurant oppe på Vikaterrassens øvre nivå. Stedet har heller ingen webside.
Derimot må Four Seasons ha oppnådd en hel del gjennom jungeltelegrafen. Denne høysommerkvelden var de fleste bordene i bruk, og det var tydelig at opptil flere gjester ikke var der for første gang.
- Jeg begynner å skjønne hvorfor, sa Salt og satte tennene i en knasende frisk vietnamesisk vårrull (65 kroner), hardstappet med scampi og glassnudler og servert med en lett peanøttsaus. Det smakte sunt og deilig.
Enkelt, rimelig
De var blitt hyggelig mottatt og gitt et sentralt bord i et lokale preget av enkel eleganse - mørkt tre, hvite vegger, fargerik asiatisk kunst. På vinkartet finnes «greie» og rimelige viner som står godt til asiatiske smaker. En flaske Jacobs Creek Chardonnay koster for eksempel 298 kroner, 2,8 ganger polpris.
Blant forrettene kan man også la seg friste av frisk, generøs sushi til 105 kroner for fem biter, uvanlig servert med ponzu-saus snarere enn soya. Salt og Pepper sjekket også husets dim sum, som kanskje var det minst interessante: fire små dumplings som knapt smakte noen ting og klebet seg fast til spisepinnene, som var i japansk stil - av tre.
- Der ser du hvorfor kineserne bruker plastpinner, lo Pepper.
Four Seasons har innpå 20 hovedretter i varierende stil, fra thaiinspirerte kongereker i curry og kokosmelk til Szechuan-klassikeren kylling Gongbao - som finnes på så godt som alle restauranter av denne typen. De fleste hovedrettene koster under 200 kroner. Dessverre skjemmes menyen av dårlig språk.
Pepper lot seg overtale til wokede kongereker i tamarindsaus, basert på en asiatisk frukt som gir en søtlig-bitter smak. De store, saftige rekene var perfekt tilberedt og slapp skallet uten problemer og søl.
And på topp
- Men jeg er nok vinneren i dag, mente Salt og spiste langsomt av sin sprø og saftige «And à la Saigon», med mild chilisaus, bok choi og rikelig shitakesopp. Det var en generøs porsjon som passet godt etter serien med temmelig små forretter.
Four Seasons tilbyr flere varianter av and, inkludert en «crispy duck»-forrett servert i pannekaker, for fire personer til 290 kroner per person. Til lunsj tilbys en lang rekke retter til 115 kroner - og lunsjmarkedet er stort, med Utenriksdepartementet og Vikas forretningsgårder i nærmeste nabolag.
- Alt i alt mange gode grunner til å vanke her, konkluderte Salt.
- Ikke minst prisen, supplerte Pepper.
Regningen for tre forretter, to hovedretter, en flaske vin og kaffe kom på litt over 900 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.