– Jeg kunne godt blitt sittende lenger her, sa Pepper, som ventet med et glass champagne i den art deco-inspirerte baren.

Det glitret i hundrevis av speilfliser under et utskåret tak i mørkt tre, og flaskene skinte i hyller bak en enorm marmordisk. Det var som om den hadde ligget der alltid, i likhet med den luftige, lyse spisesalen på den andre siden av korridoren.

Hotell Norge er under langvarig oppussing, og restaurant Søtt+Salt har ligget brakk i lengre tid. I år har den gjenoppstått i nye Hotel Bergen Børs, under navnet Bare Restaurant. Om baren er til å gjemme seg bort i, er Bare Restaurant til å vise seg frem i, uten at det er noe prangende ved stedet. I det høyloftede rommet møter wienerkafé nordisk lys på elegant vis.

Søtt, salt og syrlig

Den råvarebaserte menyen teller i sin helhet 12 serveringer inkludert innledende «snask» og avsluttende «kaffisnop», og perlene kommer som på en snor.

Sjokkrosa reddiker og miniatyrblader av blomkarse pyntet opp en blek, men interessant komposisjon av sellerirot og flatøsters fra Bømlo, som smakte rent og friskt av hav. En omvendt sandkake, så vidt søt, skjulte et indre av salt løyrom og syrlig rømme i perfekt harmoni. En saus på umodne stikkelsbær til perfekt varmebehandlet kveite sendte tankene mot det persiske kjøkkenets kyndige bruk av fruktig syrlighet – alt sammen med interessante vinvalg mesterlig presentert av sommelier Chris Midtun, som har en egen evne til å konkretisere vinens smak og rolle i måltidet, enten han skjenker klassisk årgangsrødt eller sær naturvin.

Serveringsbestikket var like eklektisk som vinvalgene – fra loppiskjøpt Skaugum-bestikk til biffkniver fra japanske Masahiro.

Perfekt flaket og nesten torskehvit sei har aldri smakt så godt som sammen med skogsopp og kjøtt fra pelsete mangalitsasvin, mens mørt kje fikk et salt overdryss av pulverisert grisetang.

Høst på sitt beste

Bare et par steder bikket smaken over mot «for salt», i den sprø toppingen som tok for mye av søtsmaken fra en sjøkrepshale, og i den konsentrerte sausen til tynne skiver andebryst.

– Jeg har ingenting til overs for norsk høst og vinter, men dette er et av de få argumentene for sesongen: norske råvarer på sitt beste, sa Pepper.

Oppvisningen i norsk fortreffelighet fortsatte mot dessertene: ost fra Fønix ysteri i Stavanger med fritert pumpernickelbrød og krydret plomme; bringebær i tre varianter akkompagnert av en tynn skive melkeis med en smak like kjølig som temperaturen den holdt; en miniatyrsvele på surdeig med fløyelsmyk is med smak av karamellisert bokhvete som punktum.

Men hvor var alle de andre gjestene? Vi spiste vårt nydelige måltid i nesten ensom majestet, og det i en uke da Norges nest største by var i festskrud og full av tilreisende. Servicen var varm og upåklagelig, og kokkene serverte mat som var spennende og «ny» uten at det bikket over i det demonstrativt eksperimentelle. Vinskjenkingen var raus, og prisen var som den gjerne må være på måltider av denne kvaliteten. Hel meny med vinpakke inkludert aperitiff koster 2000 kroner per person. Bare Restaurant blir dermed ingen hverdagsrestaurant, men fortjener like fullt langt flere besøkende enn vi så.

– Selv en klisjé som saueskinn over stolryggene fungerer her, konkluderte vi og håper at restauranten overlever til neste Bergen-besøk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.