To digre, rykende tandoorikrukker fanger oppmerksomheten når man kommer inn døren. Her stekes pappadums og nanbrød på stedet over glødende kull. Og, skulle det vise seg, også småfugl. Når var du sist på en indisk restaurant med åpent kjøkken, smaksmeny og et spennende vinkart fullt av klassiske viner?

Restauranten Mantra er gjenfødelsen av den indiske klassikeren Mr. India, som lenge holdt til ved siden av Oslo Børs. Folk elsker indisk mat, så derfor er hamskiftet til Mantra spennende nytt for alle som har stivnet i curryvanene sine. På nettsidene lover de avantgardisme og «en sanseopplevelse du sent vil glemme».

Men et raskt blikk rundt lokalet viser at folk flest kommer for sin murgh (kylling) tikka masala og andre indiske klassikere, og ikke femretters smaksmeny som menyen lokker med.

Men har de sagt avantgarde, får vi sjekke ut rettene som vi ikke får hos vår faste takeaway.

Liten fugl møter kull

Starten av måltidet ble skjemt av litt for mye venting på service, men vi ble snart belønnet. Krydderpanert havabbor fra Madras i sør-India kom perfekt varmebehandlet med en søtlig rød chilikompott til og viser at Mantra tar nyskapingen på alvor.

Lammekebab fra nord var velsmakende med en grønn, syltet mangomajones.

Piroger fylt av en krydret mos av andeconfit, potet og erter var derimot mer på den tørre siden, selv om den kom med en mørk, sødmefull saus.

– Jeg pleier å like øl til indisk, men her mener de alvor, sa Pepper.

Vinkartet var spekket med lekre toppklassifiserte Rieslinger som sto pent til maten, og en hel side topp rød burgunder – for dem som liker dét til curryen. En lekker Nierstein Pettenthal GG fra Kühling-Gillot til bare 800 kroner gjorde nytten til maten.

Den klassiske Murgh Tikka Masalaen var elegant og mer tomatisert enn andre steder. Det samme gjaldt Gosht Laksuni Khadai – lammegryte i en løk- og paprikacurry. Gode råvarer og raus servering er det som gjør kvelden.

En nydelig signaturrett var imidlertid det som fikk oss til å heve øyenbrynene: Kullgrillet vaktelbryst med en kremet nøttemarinade med sort kardemomme var en elegant fryd, som like godt kunne gått til en myk rød burgunder som en topp Riesling.

Distinkte aromaer av røyk og trekull paret fint med det nøttaktige vaktelbrystet og den meget finstemte kardemommesausen.

– Dette er indisk mat i en ny drakt for meg, sa Pepper.

Spicy-ish

Skulle man utsette noe, så var det at kryddernivået var et hakk under det vi hadde ventet. «Medium pluss» pleier å være nok til å pushe hvite gjester mot grensen, men her var denne styrkegraden «barneskirenn». Sterk indisk pleier å utfordre ansiktssvetten, men det kommer vi til å gå for her neste gang.

Mantras mat er mild og vinvennlig uten å ty til altfor kremete sauser.

Perfekt ris, strålende nanbrød i ulike utførelser og en enkel raita kompletterte måltidet.

Det nye lokalet er delt inn med rustikke trebjelker som dessverre gir et litt Egon-møter-India-inntrykk, og Mantra kunne stramme opp følelsen av å være på fin indisk restaurant med en litt lysere og ryddigere spisesal. Heldigvis har en nyoppusset bar i det tilstøtende rommet elegant interiør og smakfullt fargevalg.

Smoothe desserter med te- og kaffebaserte smaker funket fint til slutt, og regningen på knappe 2000 kroner for to ganger tre retter, en øl og en veldig god flaske vin, skremmer ikke vettet av noen.

Avantgarde er det knapt, men Mantra åpner noen nye dører, og de er vel verdt å gå gjennom.

* (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.