På spisepinnene balanserte en dissende dumpling, fylt til bristepunktet med svinebuljong, ribbe og reke. Vi løftet over i en dyppesaus av karamellisert kokosmelk, ingefærstrimler, soya og chili. Det var fullkomment, himmelsk godt.

– Dette føles så nytt! Ikke som noe annet i byen, sa Pepper og skålte i en «sketchy gatelager», som ifølge servitøren med capsen bak frem skulle frembringe Thailand-minner.

Fra gaten ser The Golden Chimp mer ut som en fritidsklubb enn en nyskapende restaurant. Det er gjort lite med lokalene som er overtatt etter Tøyengata Bodega. Oppe er det bar og kafé, i kjelleren er restauranten, en rislende minifoss og grønne planter. À la carte-menyen er kun for drop in-gjester, har man bestilt bord, må man spise full meny til 695 kroner.

Vi fikk grønn te med smak av brun ris og varme kluter til å vaske hendene med før måltidet.

– Vi får kanskje ikke servietter, spurte Salt prøvende, og svaret var ganske enkelt «nei».

Drikkemenyen, som inneholdt både sake, øl og naturpreget vin, begynte med et glass Kalkspitz. En «pétillant nature», en grumsete, lett perlende vin som har gjæret ferdig på flasken og som for øyeblikket er veldig i vinden.

Rå biter av uer var dekket av kimchi, fermenterte grønnsaker, krabbemajones og sprø hvetekorn. Servitøren helte hvit soyasaus i skåler og raspet wasabirot. Et øyeblikk trodde vi dette var en minimalistisk rett. Men det var ment til de neste dumplingene. Biter av kjøttaktig breiflabb toppet lommer av kålblader med hint av sitron og fylt med miso, en søyabønnepasta. Deigpakker fylt med mild sjøkreps hadde rund smak av nøttesmør, mens de neste hadde intens salt og røykt smak av makrell, toppet med svart avrugakaviar.

Måltidet er delt inn i fire bolker: fisk, grønnsaker, kjøtt, og nå var vi over på grønnsakene. Et sammensurium av blansjert brokkoli, myke biter bakt potet med salt lodderogn og en syrlig «kimizu» dressing utmerket seg – så ulikt det grønne, mer anemiske som ellers dukker opp overalt. Kveldens kanskje svakeste rett var biter av agurk i en kruttsterk schezuan-saus.

Stjert

Man sitter tett, det er vanskelig å ikke få med seg samtalene på nabobordene, som den småkjente skuespilleren som lente seg mot sitt kvinnelige selskap og faktisk sa «husker du den scenen?».

Dampede og pannestekte dumplings var fylt med shitakesopp og hjemmelaget miso. Det var seigt, salt og godt, og en fin kontrast til de foregående dampede deigputene. På toppen vaiet syltynne bonitoflak, fermentert og tørket tunfisk.

Menyens «grande finale» var «And fra hals til stjert». Eller «fra halsen til rassen», ifølge mannen i dress ved nabobordet. Det var et måltid i seg selv: Mørt andebryst kom med myke «steamed buns» til å dyppe i pepret hoisin-saus. Grillspyd med lår, hjerte og lever, konfitert hals og seige, myke andeføtter, pluss egg, kimchi og kålsalat. Anden fra Holte Gård ga et tydelig taktskifte i måltidet. Det gikk fra raffinement til noe røft, fett, ekte, grisete og godt.

– Jeg likte menyen best frem til anden, sa Salt over frisk yuzusake-slush, menyens punktum. Pepper var mett, men ble fristet av den gedigne desserten med stjerneskudd: En boblevaffel lasset med fritert banan, tonkabønneparfait, vispet krem, seigmenn og nonstop. Overdådig og lekent. Full meny og drikkepakke kommer på 2700 kroner for to. The Golden Chimp er godt, gøy og annerledes. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.