Etter å ha vært vinmaker og ønolog hos den velrenommerte vin- og portvinsprodusenten Niepoort siden 2003, tok Luis Seabra i 2012 steget og startet for seg selv under navnet Cru – «rå» på portugisisk.
– Jeg vil lage viner som forteller hvor de kommer fra. Fra hvilken vinmark, og med minimal intervensjon. Viner som er ærlige, rene og rå, sier Luis Seabra.
Skiller seg ut
Etter Portugals vinrevolusjon på 80- og 90-tallet, hvor de tradisjonsrike kooperativene forsvant, og familiefirmaer og unge krefter slo seg opp sammen med velkjente portvinshus som også ønsket å lage svakvin, har landet servert markedet både kommersielle billigviner og kvalitetsviner som ofte etterligner andre lands suksesser – gjerne med en rik, sødmefull frukt kombinert med en solid dose eik.
Luis Seabras viner er så langt unna disse det er mulig å komme. Konsentrerte, mineralske og kjølige, og vanskelig å sammenligne med andre portugisiske viner. Men enn så lenge er det en spe begynnelse.
– Foreløpig leier jeg bare vinmarkene. De er for kostbart å kjøpe, sier han, og innrømmer at han ikke har noen kontrakt med eierne.
Årene som vinmaker for andre har gitt Seabra god kjennskap til hvilke vinmarker som gir beste druer.
– De kan kaste meg ut når som helst. Kontrakten går på gjensidig respekt. Behandler jeg markene deres bra, får jeg håpe de ønsker å ha meg der.
Stedstypisk trekløver
Granito Cru, laget på hvitvinsdruen alvarinho, kommer fra en 25 år gammel vinmark av granitt i Portugals nordligste vinregion Minho. Druene er gjæret før de lagres sammen med bunnfallet i ni måneder i store gamle eikefat.
Hvitvinen Xisto Cru fra Douro-dalen, er laget av en eventyrblanding av portugisiske hvitvinsdruer med vekt på rabigato. De kommer fra tre 80 år gamle vinmarker i Meda øst i dalen, som ligger 700 meter over havet.
Rødvinen med samme navn kommer fra to enda eldre vinmarker, beliggende i Cima Côrgo i midten av dalen på 570 og 400 meters høyde.
Begge har navnet Xisto Cru, som er navnet på Douro-dalens skifer. I dalen finnes også eldre portugisiske druesorter man sjelden ser utenfor landets grenser.
– Det viktige er å selge området, ikke druene. Druene kan forsvinne, men jorden kan ikke. Det er den som unik, druer endrer seg hele tiden, sier Seabra.
Sydenvin
Ved siden av at Luis Seabra lager 20.000 flasker i årets av sin egen vin, ble han i forrige måned ansatt som teknisk direktør og ønolog hos det fremadstormende familieselskapet Suertes del Marqués, som holder til i appellasjonen Valle de La Orotava nord på Tenerife, en av Kanariøyene.
– Det er utrolige vinmarker der, noen over 100 år gamle. De ligger sånn til i bakkene på vulkanen Teide at druene må komme ned med esel, sier han.
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.