TAG Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdiver er et profesjonelt dykkerur, som tar opp stafettpinnen etter merkets US NavySEALs-godkjente Aquagraph fra 2003. Klokken er vanntett til hele 1000 meter, og har en solid kronebeskytter samt heliumventil. Kassen av titan har en diameter på 45 mm, og huser et COSC-sertifisert urverk produsert av Kenissi – også kjent som urverksprodusenten til Tudor.  

TAG Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdiver

Patek Philippe Ref. 5326G Annual Calendar Travel Time er på ingen måte noe dykkerur, men gjør nærmest rent bord når det kommer til praktikalitet. Klokken har en årskalender, som bare trenger justering én gang i året. Den avanserte komplikasjonen er kombinert med en innovativ GMT-funksjon, som Patek selv referer til som «Travel Time». Tradisjonen tro byr Patek Philippe på et utsøkt design og håndverk både på eksteriøret av hvitt gull, og urverket på innsiden av kassen.

Patek Philippe Ref. 5326G Annual Calender Travel Time

Submersible QuarantaQuattro er den nye kolleksjonen med dykkerur fra Panerai. QuarantaQuattro er italiensk for «44», og en direkte referanse til klokkenes diametermål. Nyhetene legger seg midt mellom de eksisterende Submersible-modellene på 42 og 47 mm, og har dermed en størrelse mange vil kalle perfekt. Klokkene viderefører Panerais velkjente estetikk, og kommer i et utvalg materialer og farger. Søskenmodellene PAM 1226 og PAM 1229 har kasser av resirkulert rustfritt stål, men er ellers som dag og natt. Førstnevnte har et friskt og sporty uttrykk med hvit tallskive, mens sistnevnte er en mer tradisjonell Panerai med svart skive. PAM 1232 er på sin side utstyrt med en blå «BluAbisso» tallskive, huset i en moderne kasse av «Carbotech». Komposittmaterialet består av syltynne karbonfibere, som bindes sammen ved hjelp av et spesielt polymer.  

Panerai Submersible QuarantaQuattro

I en litt annen prisklasse viser Jaeger-LeCoultre hvordan sporty luksus og avansert mekanikk kan gå hånd i hånd. Polaris Perpetual Calendar er inspirert av merkets ikoniske dykkerur fra slutten av 1960-tallet, men omskapt til en moderne evighetskalender. Klokken viser dag, dato, måned og år, og har full kontroll på både korte og lange måneder, inkludert februar og skuddår. I teorien trenger ikke kalenderfunksjonen å justeres manuelt før år 2100. Kassen av rustfritt stål har en diameter på 42 mm, og leveres både med lenke og en blå gummirem.  

Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calender

Tudor trenger egentlig ikke noen videre introduksjon. I løpet av de siste ti årene har den tidligere litt obskure lillebroren til Rolex funnet tilbake til gammel storform. Spesielt den suksessfulle Black Bay-kolleksjonen har begeistret klokkeinteresserte over hele kloden, med en klasseledende kombinasjon av særegent design, sterke spesifikasjoner og tilgjengelige priser.

Black Bay Pro er et av de nyeste tilskuddene til den kritikerroste kolleksjonen. Med en praktisk GMT-funksjon er klokken som skapt for nye eventyr i både urbane og naturlige omgivelser. Med «Snowflake»-visere, lenke i nagle-design og manufakturverket MT5652, hersker det likevel ingen tvil om at vi har med en moderne Tudor å gjøre. Modellen kommer med stållenke, tekstilrem eller en hybridvariant i gummi og lær. Stållenken er utstyrt med den nye Tudor «T-fit», et enkelt justeringssystem i låsen.

MT5652 tikker også på innsiden av nykommeren Black Bay GMT S&G, som er en ny variant av Tudors populære reiseklokke. Eksteriøret er nå utført i stål og gult gull, hvor sistnevnte er å finne på bezelen, kronen, viserne, indeksene og midtleddene på lenken. Black Bay Chrono har på sin side vært tilgjengelig i «two-tone» siden 2019, men er nå sluppet med en ny champagnefarget tallskive.  

Stål og gull er også stikkordene for den nye Black Bay S&G-familien, som kommer i størrelsene 31, 36, 39 og 41 mm. Modellene har et tidløst og elegant uttrykk, og kommer i en rekke ulike skivevarianter. Fra klassisk svart eller sølvfarget til champagnefarget, alle tilgjengelig med og uten diamanter.

Kolleksjonen består av 70-talls-inspirerte sportsklokker med integrert lenke, og tilbys i en rekke ulike størrelser og varianter. Blant nyhetene for året er en 28 mm stor Royal i rustfritt stål eller stål og gull, som er utsmykket med diamanter på både bezelen og tallskiven av perlemor. En vakker klokke for slanke håndledd som aldri vil gå av moten.  

Hos Hublot er materialvalg en essensiell del av designet. Det sveitsiske merket utmerket seg tidlig med utstrakt bruk av utradisjonelle materialer, som kevlar, karbonfiber og keramikk. Sistnevnte danner basis for den nye Square Bang Unico All Black, hvor den nær firkantede kassen er utført i børstet og polert teknisk keramikk. Modellen drives av Hublots egenproduserte Unico 2 kaliber, og er en limitededition i 250 eksemplarer.  

Hublot Square Bang Unico All Black

Klokkeprodusentenes bruk av keramikk er ikke tilfeldig. Materialet har en svært hard overflate, som gir en eksepsjonell bestandighet mot riper. Samtidig er materialet sprøere enn både stål, gull og titan, og kan i ytterste konsekvens knekke. Om denne problematikken er teoretisk eller praktisk relevant avhenger av bruken, men IWC Schaffhausen fant uansett en løsning. Svaret ble det innovative materialet Ceratanium, som er en spesiell titanlegering med en mørk keramikk-aktig overflate. I praksis kombinerer materialet det beste fra to verdener – lett og uknuselig som titan, men samtidig hardt og ripesikkert som keramikk.

Ikke overraskende har det robuste materialet funnet veien til merkets militærinspirerte pilotklokker. IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium har et stealth-aktig eksteriør hvor den mørke kassen er matchet med en matt svart tallskive med grå tall, markeringer og visere. Urverket er det IWC-produserte kaliber 69385, som er synlig gjennom glasset i baklokket.

IWC Pilot's Watch Chronograph 41 TOP GUN Ceratanium

Det er mange som mener at ikoniske klokker som Santos de Cartier helst bør holdes urørt. Likevel har Cartier valgt å modernisere sin klassiker med materialer og produksjonsteknologi som bryter med gamle tradisjoner. Modellen har for første gang blitt utstyrt med en blå PVD-belagt bezel, kombinert med en gummirem i samme farge. Santos de Cartier blir dermed et lærebokeksempel på hvordan endringer av farger og materialer kan ha en enorm effekt på klokkens personlighet, og at det kanskje ikke er så dumt å utfordre uttrykket på selv de mest ikoniske modeller.  

Cartier Santos de Cartier

Streamliner Chronograph «Blacker than Black» fra H. Moser & Cie. er ingen pilotkronograf, men flyr helt under radaren. Klokkens ytre er belagt med karbon-nanorør, som absorberer 99,965 prosent av alt lys som treffer den. På en tilsvarende svart bakgrunn forsvinner nærmest alle konturene av klokken, og de hvite og røde viserne svever tilsynelatende i løse luften. Materialet er kjent som Vantablack, og er det svarteste vi vet om. Foreløpig er det bare snakk om en konseptklokke i ett unikt eksemplar, men på sikt håper H. Moser & Cie. å kunne tilby en lignende produksjonsmodell.  

H. Moser & Cie Streamliner Chronograph «Blacker than Black»

Kombinasjoner av ulike materialer kan gi oppsiktsvekkende resultater. Hublot kaller det bare «fusion», og viser det velvillig frem med Big Bang Integrated TitaniumCeramic. Som navnet antyder er det snakk om en nytolkning av den legendariske Big Bang fra 2005, som nå kommer med integrert lenke og et ytre av titan og keramikk.  

Hublot Big Bang Integrated Titanium Ceramic

– Erfaringene etter snart to år med drift av Bjerke Vintage & Pre-owned er god for alle parter, både for oss og dem som ønsker å kjøpe eller selge klokker. Det har vært en bratt læringskurve, men vi har allerede høstet gode erfaringer og er i stand til å tilby en strømlinjeformet og trygg prosess. Vi er også i ferd med å styrke satsningen og utvikle konseptet videre. Det er helt klart at dette tilbudet har slått an, og vi ser på det som en naturlig del av vår virksomhet, sier Julie Ulrikke Øynebråten, avdelingsleder hos Urmaker Bjerke.

Det var ingen overraskelse for Urmaker Bjerke at det var mye aktivitet i bruktmarkedet. Hypotesen om at det måtte finnes plass til en seriøs aktør som gjør handel med brukte klokker på en trygg og kvalitetssikret måte viste seg å være riktig.

– Ja, det er viktig at det er trygt både for kjøper og selger, og her er alle klokkene sjekket av sertifiserte urmakere. Det er mange som opplever det som en ekstra trygghet at vi er en autorisert forhandler av merkene vi tilbyr brukt, og for oss er det viktig at det er kvalitet i alle ledd av klokkehandelen. Enten du skal kjøpe eller ønsker å selge. Tilgangen på klokker er god, og vi tar imot det meste. Forbeholdet er at det må være merker vi fører, rett og slett er fordi vi skal ha urmakere som kjenner klokkene og kan vurdere tilstanden, men også ha tilgang til originale deler. Utvalget skal være variert og bredt, og det er et poeng at mange skal ha muligheten til å finne noe interessant. Vintage & Pre-owned er for samlere som er på jakt etter noe unikt, men også for alle som kunne tenke seg å kjøpe en brukt hverdagsklokke.

Har det vært andre ting dere oppdaget eller ble overrasket over etter at Urmaker Bjerke gikk inn i bruktmarkedet?

– Det har vært interessant å observere at det internasjonale og norske klokkemarkedet er ganske likt og har en del fellestrekk, kanskje ikke alltid på pris, men med tanke på hva folk er på jakt etter. Med erfaringen vi allerede har opparbeidet oss ser vi at vi treffer enda mer presist på prisingen av klokkene. Det er bra både for kjøper og selger, og gjør handelen forutsigbar og oversiktlig. Det er også litt gøy å se at miksen av merker som blir solgt brukt er nokså identisk med det som blir solgt nytt. Vi jobber etter de samme prinsippene uansett om du kjøper en ny eller en brukt klokke. Opplevelsen av kvalitet skal gjenspeile seg i utvalg, service og trygghet.

Julie Ulrikke kan fortelle at selv om prosessen har blitt mer velsmurt har det likevel vært ting som kan forbedres.

– Presentasjonen av klokkene er viktig siden vi foreløpig driver salget via nett. Det krever en så god gjengivelse av virkeligheten som mulig. Det handler om alt fra å skrive tekster med den nødvendige informasjonen til å ta bilder som yter klokkene rettferdighet. Vi har hittil hatt fokus på å høste erfaringer, noe som har ført til bedre flyt og økt tempo i prosessen fra vurdering av klokkene til de er kontrollert av urmakerne og legges ut for salg.

Det er kanskje likevel litt skummelt for noen å kjøpe en brukt klokke uten å ha sett den, selv om bildene er gode?

– Det skjønner vi, og hvis folk ønsker å se klokkene kan de kontakte oss for å avtale en visning. Vi ønsker å fortsette å utvikle konseptet, og det er ikke utenkelig at det vil bli en fysisk butikk med utstilling. Jeg skal ikke love noe som helst, men det ville jo være en naturlig konsekvens hvis trykket fortsetter å være like stort som nå, avslutter Julie Ulrikke.

Julie Ulrikke Øynebråten tror at kundene setter pris på at dette er en enkel og trygg måte å handle med brukte klokker på.  

– Jeg er utdannet urmaker, men jobber nå bare med polering og sveising. Tidligere jobbet jeg hos Klarlund i København, som vel er det nærmeste du kommer Urmaker Bjerke. Det er litt tilfeldighetenes vei at jeg endte opp med å gjøre den jobben som mange urmakere ikke er spesielt glade i, men jeg er fascinert av å jobbe fysisk med metall. Da var det naturlig at jeg spesialiserte meg i den retningen.

Det første spørsmålet opptar de aller fleste klokkeinteresserte og som nærmest deler dem i to leire: De som er for polering og de som er imot polering. Har du en mening som kan forene motpolene? 

– Ja og nei, og jeg opplever at mange har misforstått det med polering. For det første er det ikke slik at klokken ikke tåler å bli polert. Under en polering forsvinner kanskje 2 % av materialet, og det betyr at hvis du polerer klokken når du har den på service hvert 7.-10. år, så er klokken ganske gammel før det begynner å bli et problem. Det avhenger selvfølgelig av. hvordan du bruker klokken din og hvor mye slitasje du utsetter den for. Det er vel slik at det ikke finnes et rett eller galt svar.

Men la oss si at du har en gammel Rolex Submariner fra 1970, en klokke som er helt original og urørt. Noen vil hevde at den vil falle i verdi hvis den blir polert og at den ikke er «original» lenger. 

– Ja, og det er mange som tenker slik, men det kommer igjen an på hvilken stand den er i og hvordan den fremstår. Fra fabrikantenes side er det slik at de ønsker at den skal se ut som den kommer rett fra fabrikken, men igjen, det er opp til kundene hva de ønsker.

Peter forsikrer oss om at nesten alt kan fikses, men at store slagskader er det mest utfordrende.

– Vi kan i prinsippet reparere alt, men ved store skader hjelper det å ha rutine og erfaring.

Den erfaringen kommer som alt annet av å ha gjort ting mange nok ganger. Jeg tror også vi er ganske flinke til å forstå hva kunden ønsker, og gjøre en avveining av når det er nok polering, og hva kunden er best tjent med. Vi kan få alt til å skinne og være fullstendig plettfritt, men da kommer vi inn på utfordringen med hvor store skader det er og hvor mye materiale som forsvinner. Det er unntakene, under en normal polering er det ikke et problem. Det er ikke noen forskjell på det jeg kan gjøre her og det de kan gjøre på fabrikkene. De støter uansett på de samme utfordringene som jeg ville gjort. Den kanskje største fordelen for kundene med at vi kan utføre slike reparasjoner her på verkstedet er at det som regel er langt kortere leveringstid enn om klokkene blir sendt til fabrikkene.

Mange fabrikanter har legeringer i helt spesielle materialblandinger, og noen varianter er kanskje mer vanskelige å arbeide med enn andre? 

– Det er riktig, og der kan det dukke opp utfordringer. Vi har tilgang til mange materialer fra fabrikantene, men absolutt alle materialer kommer vi neppe til å få. Titanium sveiser jeg ikke, det er et merkelig materiale som krever enda mer ekspertise. Platinum er også krevende, det er et seigt materiale og er veldig ømfintlig for fargeforandringer. Jeg har respekt for at det er veldig verdifulle klokker vi jobber med, så noen ganger er den beste løsningen å sende utfordringen til fabrikken. Det er sjeldent, men av og til må vi kjenne vår begrensning.  

– Det er typiske fallskader som lager hakk eller bulker i urkassen. Jeg har vært borti de mest fantastiske forklaringer, som å åpne champagneflasker med klokken. Det er ikke noe jeg vil anbefale. Sveisingen skjer under et mikroskop, og der kan jeg legge inn nytt materiale i et hakk som blir liggende som en forhøyet topp over skaden, som så slipes ned og poleres, sier Peter før han gir opp å forklare videre.

– La oss heller gå inn på verkstedet så skal jeg vise dere hvordan det gjøres. Det er egentlig ikke noen hemmeligheter, men det ligger mye i erfaringen og forståelsen av de forskjellige materialene.

Dagens Næringslivs journalister har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Innholdet er produsert av Dagens Næringslivs kommersielle avdeling DNX.